丨本文由小陈茶事原创
丨首发于头条号：小陈茶事
丨作者：村姑陈
《1》
前段，李麻花去武夷山寻找十二金钗。
阿萝专门跟她说，更好要有一款黄观音在里面。
原因很简单，冲天香的黄观音，新茶友、外省茶友们都极为喜欢，把黄观音加入武夷山十二金钗的名单，能增加茶友们的体验感。
然而，当李麻花幸福地在武夷山喝了几天的好茶之后，某天跟我视频，愤愤地问，一定要有黄观音么？
我愕然。
发生了什么？
李麻花恨恨地说，黄观音太难挑了。喝了十几款，一家一家喝过去，没有一款是能入口的。
啊，黄观音也这么难挑吗？这是啥情况？
她说，今年不知道怎么了，黄观音特别难选，喝到的都不满意，不是不香，就是有沤青味，有的还有怪味.....
真是怪事。
黄观音原本就是最常见的品种茶，又不是铁罗汉半天妖这种少人种的稀缺品种，怎么会挑不到呢？
往年可是随便一选，就有好几家入围的。
看来，今年的黄观音，出事了。
《2》
果然，跟莹老师一打听，今年的黄观音，还真的是命运多舛。
每年的四五月，是做武夷岩茶的固定时间。
然而，今年(2022）年的四月、五月，却遇到了极差的天气。
从四月底开始，雨神就像是看中了福建，想在这里安家不走了一般，超长时间地停留了下来。
淅淅沥沥的雨，断断续续一直下到五月中，还不停。
这种雨水连绵的天气，这对以高香为卖点的黄观音来说，是大为不利。
雨水多，采茶的时间便短而少，高品质茶青的产量自然降低。
雨水多，空气湿度大，走水的时候难度便增加许多。
这种高难度的天气条件下，要想把黄观音青叶中的水走透，走得顺利，对于精艺精湛的制茶师而言，当然不难，但对于大多数普通的制茶师、或者对自己的制茶技术没有要求得过且过的制茶师来说，就很难。
很难把水走透，很难让水走得顺利，很难，把今年的黄观音做出高香的品种特色来，更别提规避它的苦味了。
所以，李麻花喝了一圈，能挑到的满意的黄观音，能挑到的与往年品质相当的黄观音，甚少。
不但如此，还为了挑出好的，喝下一肚子怪味的。
难怪她要大半夜来投诉我。
《3》
看来，今年要挑到好的黄观音，还真的要看缘份。
看有没有碰到好的山场出来的黄观音茶青，看有没有碰到技艺娴熟的制茶师手制的黄观音。
是几时，黄观音也需要好山场的加持与好工艺的辅助了？
是当下，人们的喝茶水平越来越高、对武夷岩茶口感的追求越来越高所致。
从前，人们只讲究山场，所有人都在讲山场，谈山场，论山场。
好像只要是好山场出来的茶，必定是好茶——觉得不好喝，那是你自己不懂。
于是，谁也不敢质疑山场。
后来，大家发现，山场已经满天飞了，C山场的茶，也敢装进A山场的泡袋去销售，且山场不会说话，无法自辩，这使得山场越来越混乱，只能，中止追逐山场的风气。
改而，谈起了工艺。
大师手作，名师手作，传承人出品，博士出品，老师出品，祖传茶人，五代茶农.....
一大堆的有头衔的制茶师出品的岩茶，继山场风之后，再次遮天蔽日而来。
不管是真是假，总之，随便拿一泡茶，都有可能碰到是大师手制的。
连泡袋店里卖的泡袋，都有名师手作专版的——买回去装上茶叶，就是名师手作茶了，翻几倍卖，都有人买单。
甚至，导游也摇身一变，成了祖传五代茶农。
卖起高价茶来丝毫不含糊。
到这里，人们对大师名师也审美疲劳了。
于是，老丛水仙横空出世，大家，开始关注树龄。
其实，树龄还是有点讲究的，不管是乔木还是灌木，显而易见的是，老树的木质味，纤维感，浆感，都j是优于年轻茶树的——有经验的老员工总是比职场新人更专业。
这不，我们终于，挑到了一款合心意的，老树黄观音。
《4》
其实，黄观音并不算是什么奇特的茶，跟名丛，奇种比起来，它真心只能算是个小弟弟。
就连名字，也像是凑数取出来的——黄棪和铁观音杂交的后代，从父亲母亲名字中各取一半，就成了它的名字——实在是太敷衍它了。
跟武夷山的名丛们那些高大上的名字相比（白鸡冠，半天妖，石乳留香.....），它的名字，除了有记忆点之外，完全没有特色。
所以，从出生到现在，黄观音一直是一款接地气的茶。
当年，它在茶科所，只是实验地里一株普通的植物。
没有名字只有编号——105。
也许，这1字开的植株，应该还有101、102、106、107、108、109、111.....等等一大堆。
然而，物竞天择，适者生存。
经过一段时间的试验试制之后，不好的植株，被无情地淘汰了。1字头里能脱颖而出的，只有105这个代号的树苗了——黄观音成功地用自己的耐寒耐旱防虫抗涝以及生长发育迅速等等诸多优点，打败了同时培育的其它茶树。
在申报这项试验成果时，科研人员需要给这个新品种命名。
当然，取名字是件头疼的事儿——春闺就是l因为当时科研人员恰巧生了个闺女，而信手拈来的充满父爱的名字。
比较偷懒的做法，是取父本和母本的名字来拼一块儿，新品种里的不少茶树名都是这样诞生的。
105是黄旦和铁观音结合的后代，便有了黄观音一名。
黄观音，铁观音，一听就是一家。
后来还有了金观音....
不知道铁罗汉跟铁观音有关系么？如果有，那铁罗汉就是黄观音的舅舅了。
《5》
因为是成功的试验品，结合了好种植、高产量、香气高等优势于一身，武夷山茶农争先恐后地在自家茶地、茶山里种植黄观音。
这使得刚开始研发出来的时候，黄观音的苗又少又贵，一苗难求。
这种一哄而上地种植黄观音的结果是，近些年来，武夷山家家户户都收成了大批的黄观音，年年都有源源不断的黄观音输送进入市场。
一下子，又茶满为患了。
于是有人瞧不上黄观音了，认为它满大街都是，像蒲公英一样，不值钱。
其实，在武夷岩茶的对外推广上，黄观音等等最早一批种植的小品种茶，是立下了汗马功劳的。
曾经，武夷岩茶只能偏安一隅的根本原因，是无法量产。
没量，如何占有市场？
武夷山的主打茶树，是奇种、名丛。但这些茶树，量产不了，人们起了心去山外移种茶树，但不知道是不是水土的原因，外来的佛手、毛蟹、矮脚乌龙等等品种，也得不到量产。
产量束缚了行业的发展，这点，从当下武夷山没有几家上规模的茶厂和茶企便能看到端倪。
可能是黄观音在新品种的代号里是1字头的（金观音代号204、瑞香代号305、黄玫瑰代号506等等），是之一批被寄予厚望的小品种茶，且它本身也极有硬实力——香气又极有特色，冥冥中，它便被赋予了带头大哥的使命。
这些年来，小品种的推广种植，很大程度上推动了武夷山茶产业的进步。
在全国范围内，黄观音，金牡丹的市场占有率，是极高的。
在这里，要为黄观音，记上一功。
《6》
黄观音是常见了，但老树黄观音却不常见。
在武夷岩茶讲老丛，讲老树的风潮起来的当下，除了老丛水仙的醇厚夺人之外，列位看官也可以尝试一番老树肉桂、老树黄观音的风采。
如果树龄属实，确实是老树上的茶青采下来制作的，又遇上了技术好的制茶师，那必定会是一泡极为优秀的，武夷岩茶。
老树醇厚，而香气饱满，且高香品种花香悠长缠绵，混在醇厚的茶汤里，真真是莲花香与水池一般的存在。
清风徐来，茶香正兴。
喝一杯，正好过中秋。
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体小陈茶事主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。
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